Сообщение Покраска фасада деревянного дома появились сначала на Красим на века.

Предотвратить старение и разрушение фасада из древесины может тщательное окрашивание. Прежде чем затеять покрасочные работы, необходимо подготовить поверхность. При помощи щетки средней жесткости дерево очищается от пыли и грязи. Удобно использовать садовый опрыскиватель. Следы синевы и плесени проще всего удалить химическими растворами, однако следует выбирать щадящие: древесина – достаточно мягкий материал. Если на дереве заметны следы смолы, нужно убрать их металлическим шпателем.

Теперь лучше дать древесине подсохнуть, накрыв пленкой с предусмотренными отверстиями для воздухообмена. В теплое время можно оставить фасад открытым для полного просушивания. Если возможности незамедлительно высушить дерево нет, можно нанести антисептический колеровочный состав на сырую поверхность и оставить его в покое для медленного высыхания.

Ответственный шаг – выбор краски. Масляная краска устойчива к атмосферным явлениям, быстро впитывается, несмотря на медленное высыхание. С течением времени глянец на масляной поверхности становится матовым и незначительно меняет цвет. Акрилатная краска более легкая и дышащая, сохраняет изначальный оттенок дерева и придает живой блеск, а также обладает наибольшим сроком службы – порядка 10 лет. Антисептики бывают укрывными и лессирующими, проникают глубоко в волокна дерева, обеспечивая защиту от гнили и вредителей. Лессирующие материалы прозрачны и сохраняют натуральный цвет древесины.

Для того, чтобы осуществить покраску фасада дома, не требуется особых технических навыков, но владельцу стоит учесть несколько моментов. Недопустимо пренебрежение предварительной обработкой поверхности антисептиками и грунтовкой. Пропустив этот важный этап, вы обманете сами себя: приведя дом в эстетичный вид внешне, вы ускорите процессы разрушения волокон древесины изнутри, которые в скором времени вызовут отслоение краски, а значит, необходимость в повторной покраске. Важный момент в окрашивании – нанесение материала на абсолютно сухую поверхность и тщательное просушивание каждого слоя. 2-3 слоев для гладкого равномерного покрытия достаточно.

Краску нужно периодически перемешивать, иначе цвет будет неравномерным. Используйте кисть только в продольном направлении. Лучше проводить покрасочные работы в теплую и облачную погоду: солнечный свет ускоряет высыхание, но провоцирует возникновение разводов. Помните, что спилы бревна или бруса – торцы – самая уязвимая часть дерева, поэтому не нужно жалеть антисептика и грунта: сэкономив сейчас, вы потратите гораздо больше денег на переделку потом.

Уделяя внимание покраске фасада, вы не только придаете своему дому презентабельный вид, но и обеспечиваете долгий срок службы материала и сохранение ключевых качеств древесины.

Сообщение Покраска фасада деревянного дома появились сначала на Красим на века.

Сообщение Покраска старого деревянного дома снаружи появились сначала на Красим на века.

Выходом становится регулярное проведение покрасочных работ. Со временем краска трескается, скатывается, осыпается хлопьями и требует обновления. С чего же начать?

Существует несколько видов краски для деревянного дома. Масляная отличается устойчивостью к влаге и температурным осадкам, однако медленно сохнет и со временем теряет блеск. Антисептики глубоко проникают внутрь, защищают древесину, подчеркивают ее естественный блеск и цвет. Акрилатные краски обладают самым долгим сроком службы, позволяют древесине дышать. Однако выбор краски не ограничивается только вашими предпочтениями. Использование конкретного вида краски диктуется характером предыдущего покрытия: так, если фасад был окрашен масляной краской, покрывать его акрилатом не имеет смысла – краска не возьмется вообще либо ляжет неровным слоем. Если вы не помните или не знаете, какой именно краской был обработан дом, можно провести эксперимент: оторвите кусочек слоя краски и попробуйте скатать его в трубочку. Получилось с легкостью? Перед вами акриловая краска. На ощупь она похожа на тонкую кожу. Если же краска рассыпалась – это однозначно масляное покрытие. Также не составит труда определить тип краски визуально: акрилатная расслаивается по направлению волокон, масляная – поперек волокон или «клеточками», лессирующие антисептики просто стираются со временем.

Процесс покраски дома не настолько трудоёмкий, как подготовка поверхности. Если отнестись к ней халатно, то покраска действительно займет меньше времени, однако вскоре дом потребует очередного обновления.

Первым делом нужно очистить поверхность от слоя застарелой краски с помощью механического воздействия – металлическим скребком или щеткой, либо воспользовавшись химикатами-смывками, которые разъедают краску и не царапают дерево. После процедуры «химического пилинга» дерево нужно промыть и дать ему обсохнуть. Можно ополоснуть щелочью – она сработает как грунт. Следы плесени, серость обрабатываются специальными защитными составами. Трещины заделываются шпатлевкой.

После тщательной просушки следует придерживаться технологии поэтапного окрашивания. Гвозди, заклепки, петли следует покрыть грунтом по металлу. Дерево покрывается грунтовкой для обеспечения сцепления слоев – адгезии. Оптимальное количество для получения гладкой поверхности без потеков – 2-3. Не торопитесь с нанесением следующего слоя: время окончательного высыхания составляет примерно 24 часа. Учитывайте погодные условия: никаких крайностей – только умеренная облачная погода. Солнце неравномерно сушит краску, изменяя цвет, влага препятствует процессам высыхания. Прокрашивая дерево, двигайте кистью в продольном направлении, особое внимание уделяя торцам и стыкам – они особенно склонны к удержанию влаги.

Обновление старой краски деревянного дома – трудоемкий и длительный процесс, требующий строгого следования технологии. Проведя необходимые подготовительные и покрасочные работы, вы убедитесь – результат стоит всех усилий. Свежеокрашенный эстетичный дом из дерева станет местом, откуда не хочется уезжать и куда хочется возвращаться снова и снова.

Сообщение Покраска старого деревянного дома снаружи появились сначала на Красим на века.

Сообщение Чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри появились сначала на Красим на века.

Оптимальным и самым распространенным способом отделки экстерьера и интерьера дома является покраска. Технологии окраски дома снаружи и внутри отличаются характером лакокрасочных материалов. Так, при выборе краски для внутренней отделки следует руководствоваться экологичностью и безвредностью состава, отсутствием запаха и токсичных испарений после высыхания. Для материалов наружной окраски важнейшими параметрами являются устойчивость к внешним воздействиям, эксплуатационный срок, сохранность цвета.

Предварительная обработка поверхности. Иногда древесина обрабатывается промышленным способом на заводе, но чаще всего владельцам необходимо позаботиться об этом самим. После тщательной шлифовки сруба или бревна нужно обработать поверхность антисептиками, антипиренами и грунтовкой. Антисептики и грунт защищают поверхность от грибка и гнили, создают адгезию – сцепление слоев, а антипирены повышают жаростойкость древесины.

Виды лакокрасочных материалов для наружной покраски:

1. Антисептики. Обладают глубокой степенью проникновения, бывают лессирующими, полупрозрачными и укрывными. Лессирующие и полупрозрачные эффектно подчеркивают естественный цвет и текстуру дерева, позволяют волокнам «дышать». Срок эксплуатации 7-8 лет. Покрывные антисептики полностью скрадывают цвет дерева, но сохраняют фактуру.
2. Алкидные краски. Создают влагоотталкивающий слой, устойчивы к изменениям климата. К плюсам материала можно отнести скорость высыхания и эластичность.
3. Акрилатные краски. Ближайшие родственники акриловых составов. Обладают самым длительным эксплуатационным сроком – около 8 лет. Они универсальны, представлены в широком цветовом диапазоне, имеют плотную структуру. Однако при высыхании дают токсичное испарение, поэтому подходят исключительно для наружных работ.
4. Водно-дисперсионные краски. Нетоксичны, не пахнут, легко отмываются, а благодаря водному растворителю быстро сохнут и морозоустойчивы.
5. Масляные краски. Относительно дешевы, создают влагоотталкивающую пленку. Однако долго сохнут и со временем значительно теряют цвет и глянец. Срок эксплуатации – не более 5 лет.

Внутренняя отделка – завершающий этап строительства дома. На рынке лакокрасочных материалов представлено множество вариантов покрытий разного качества и расцветок.

Зачем красить деревянный дом изнутри?

1. При соблюдении технологии покраска оттенит естественную красоту дерева, станет уютным оформлением интерьера.
2. Краска выполняет защитную функцию. Разумеется, внутри дома внешние раздражители (например, солнце или выветривание) меньше воздействуют на древесину, однако главные враги материала – влага и грибок – по-прежнему представляют опасность для необработанной поверхности.
3. Окрашенные стены придают законченность оформлению интерьера, а при грамотном подходе становятся его изюминкой. Во множестве стилей активно используется древесина, поэтому вы сможете оставаться в курсе дизайнерских тенденций: дерево не устаревает.

Виды лакокрасочных материалов для внутренней покраски деревянного дома:

1. Натуральные – пропитки на основе смолы, на водной или масляной основе. Могут быть прозрачными или оттеночными.
2. Синтетические – краски на основе нефтепродуктов.

С точки зрения фактуры покрытия краски бывают:

1. Матовыми.
2. Полуматовыми.
3. Глянцевыми.
4. Полуглянцевыми.

Глянцевые краски более яркие и заметные, подходят для жилых комнат. Матовая поверхность более спокойная, мягкая по оттенку, поэтому уместна в спальнях и детских.

Какие материалы используются для внутренней отделки помещения?

1. Антисептики, отбеливатели, антипирены. Несмотря на меньшее влияние внешней среды внутри дома, следует позаботиться о защите поверхности. Лучше выбрать пропитки на органической основе. Они не так агрессивны, как химические, но для интерьера их вполне достаточно. Пропитки бывают прозрачными и тонирующими. Отбеливатели используют в случае потемнения необработанной поверхности. Антипирены защищают дерево от возгорания.
2. Лаки и краски. Масляные краски влагоустойчивы, но токсичны и могут образовывать неэстетичные потеки.
   Алкидные эмали образуют водоотталкивающую пленку, поэтому ими удобно покрывать оконные рамы, двери и другие элементы, подвергающиеся воздействию влаги. Однако краска не дышит, поэтому лучше не использовать ее в жилых помещениях.
   Акриловые краски быстро сохнут, разнообразны по цвету, но заполняют поры древесины, препятствуя воздухообмену в волокнах.
   Для скрытия текстуры дерева подойдет пароустойчивая водоэмульсионная краска, которой благодаря колеровке можно придать любой оттенок.
   Лаков существует огромное множество: спиртовой, алкидно-карбамидный, нитроцеллюлозный, полиуретановый и другие. Следует различать промышленные лаки и те, которые применимы в самостоятельном окрашивании.

3. Масла и воск. Составы на природной основе не скрывают текстуру дерева и придают ему иной оттенок. Пропитка оживляет древесину и служит долгое время, не требуя повторной обработки внутренних стен около 20 лет. Воск оптимален для напольных покрытий в помещениях повышенной влажности. Натуральные составы значительно дороже своих синтетических «собратьев», однако малый расход на квадратный метр и внушительный эксплуатационный срок компенсируют этот недостаток сполна.

Необходимо тщательно изучить каталог представленных лакокрасочных материалов, проконсультироваться с профессионалами, оценить преимущества того или иного состава и его применимость в вашем доме. Какой бы материал вы ни выбрали, важно придерживаться инструкции и соблюдать технологию окрашивания. Внимательный подход к отделочным работам гарантирует защиту стен на долгие годы и стильный, уютный и экологичный внешний вид вашего деревянного дома.

Сообщение Чем покрасить деревянный дом снаружи и внутри появились сначала на Красим на века.

Сообщение Конопатка деревянных срубов появились сначала на Красим на века.

Дерево, с одной стороны, очень надежный и устойчивый материал, с другой, как и все природное, подвергается атмосферному влиянию (выветриванию, влажности, УФ-лучам), гниению, действию жучков-короедов, механическим повреждениям. Постройка из дерева, будучи необработанной, быстро теряет внешний вид и начинает разрушаться. Чтобы влага не попадала внутрь помещения через швы, а в доме сохранялась комфортная температура, необходимо вовремя провести работы по конопатке сруба или бруса.

Итак, что такое конопатка? Конопатка – это утепление межвенцовых швов набивным волокнистым материалом или с помощью синтетического герметика.

Зачем производить конопатку:

1. При укладке бревен образуются щели, пропускающие влагу и воздух. В доме становится некомфортно из-за сквозняков и сырости.
2. Пропускаемая влага разрушает дерево, вызывает грибок, а в зимнее время – иней.
3. Дома, возведенные из бруса или бревна, проходят через этап усадки – деформации материала при высыхании. В процессе также образуются зазоры и трещины, требующие наполнения.
4. Конопатка обеспечивает большую устойчивость сооружения к деформации и крену.

Когда производить конопатку:

1. Первоначальную конопатку осуществляют в процессе строительства, прослаивая венцы прокладочным материалом, оставляя не более 5 мм волокна снаружи. Стоит учесть возможность увеличения сруба на 10-15 см. Работы проводят одновременно по периметру стен, поднимаясь вверх рядами во избежание перекоса.
2. Второй этап конопатки начинают через год после эксплуатации строения. Утеплитель к этому времени из-за усадки потеряет свои качества. В процессе второй конопатки сруб приподнимается еще на пару сантиметров.
3. Третью конопатку нужно производить через 4-6 лет, когда усадка дома окончательно произошла.

Способы конопатки:

1. В набор: утеплительный материал проталкивается в шов с помощью специальной лопаточки, торчащие остатки волокна скручиваются валиком и заталкиваются в щель.
2. В растяжку: для заполнения широких щелей из прядей материала скручивают жгуты, из которых формируют петли. Ими заполняют пространство, не оставляя торчащих концов.

Материалы для конопатки бывают природными и синтетическими. Синтетические материалы более удобны в использовании, быстро сохнут, но образуют влагу на стыке натуральной поверхности (дерева) и искусственной (герметик), что вредит долговечности. В народе считают, что натуральные материалы в строительстве следует сочетать только с натуральными. К тому же со временем полимеры теряют свои клеящие качества. Натуральные материалы обладают меньшей эластичностью по сравнению с синтетическими, но способствуют свободному воздухообмену и быстро просыхают от влаги, не удерживая ее.

Натуральные материалы:

1. Мох. Используется болотный мох сфагнум, красный или лесной мох (кукушкин лен). Высоко ценится своими антибактериальными свойствами, идеален для первичной обработки швов. К его недостаткам относится подверженность усушке, ломкость и привлекательность для насекомых.
2. Джутовый уплотнитель. Натуральное растительное волокно семейства липовых не подвергается воздействию влаги, гнили и моли, содержит природный полимер и совершенно не интересно птицам. Производится в виде лент, часто в гибридной форме – льняной джут и джутовый войлок.
3. Льняная или пеньковая пакля. Достаточно сложный для равномерного распределения материал. Лен легко воспламеняется и поддается гниению, используется птицами для гнездования.
4. Льноватин. Коротковолокнистый материал является отходом от льнопроизводства, обладает упругостью и жесткой структурой. Производится в виде лент.
5. Льноволокно (евролен). Тот же льноватин, но производимый по финской технологии.
6. Шерсть. Дорогостоящий материал, который полностью заполняет щели и великолепно сберегает тепло.

Конопаточный материал последовательно загоняется в зазоры с помощью лопаточки. Отделка производится как снаружи, так и внутри помещения. Самым трудоемким является обработка углов строения. Работу по конопатке лучше проводить в теплое время.

Для конопатки можно использовать синтетические материалы – герметики, которые бывают трех видов:

1. Тягучая масса в специальной тубе. Позволяет выбрать оттенок под цвет древесины. Остатки герметика разравниваются шпателем.
2. Брикеты. Материал наносится с помощью профессионального пистолета-электрогерметизатора с различными насадками.
3. Герметик в виде шнура, жгута или ленты. Утеплитель проталкивается в щели, а после высыхания покрывается лаком. Преимущество – в возможности выбора цвета.

Герметики способствуют повышению температуры в помещении на 8-10°C, не пропускают сквозняки, термоустойчивы и паронепроницаемы, не требуют частого обновления и не токсичны. Однако синтетические материалы склонны к излишнему удерживанию влаги.

В конопатке теплым швом используются следующие виды герметиков:

1. Акриловый герметик. Пластичная консистенция и легкость в нанесении – преимущества материала. Швы заполняются с помощью пистолета, разглаживаются шпателем до высыхания.
2. Силиконовый герметик. Рекомендуется использовать только для герметизации выше второго ряда бревен. Это обусловлено тем, что из-за сырости от земли поверхность вокруг герметика может загнивать. Герметик обладает резким запахом.
3. Битумный герметик. Обладает отличной влагонепроницаемостью, но закупоривают волокна древесины и препятствуют воздухообмену. Запрещается использование на торцах бревен: влага из дерева потребует естественного выхода и образует трещины.
4. Полиуретановый герметик. Его часто путают с монтажной пеной. Материал влагоустойчив и не пропускает сквозняки.

Что нужно знать перед началом конопатки:

1. В процессе конопатки возможен подъем высоты конструкции сруба на 10-12 см.
2. Перед конопаткой не стоит проводить отделочных работ. При обработке межвенцовых швов отделка может пострадать от поднятия сруба.
3. Начинают работу снизу, последовательно двигаясь по периметру вверх рядами, чтобы не допустить перекоса и крена конструкции.
4. Если произошел перекос, следует произвести повторную конопатку: профессионалы смогут аккуратно выровнять конструкцию.
5. Особое внимание уделяется углам здания. Зазоры могут быть неровными, а влага скапливается именно в пазах бревен.

Процесс конопатки дома – трудоемкий и длительный, однако крайне необходимый. Вопрос стоит в удержании тепла внутри помещения и значительной экономии затрат на отопление в следствие этого, а также сохранении древесины от ее главного врага – влаги. Конопатку можно произвести самостоятельно, только тщательно придерживаясь технологии и не экономя на качестве материалов. Чтобы избежать непоправимых ошибок, дело лучше доверить профессионалам.

Сообщение Конопатка деревянных срубов появились сначала на Красим на века.

Сообщение Утепление швов деревянного дома появились сначала на Красим на века.

Есть несколько способов утепления швов. Это конопатка и теплый шов. Конопатка – традиционный способ уплотнения зазоров, теплый шов – относительно новая технология в отделке деревянных домов. Рассмотрим подробно преимущества и недостатки каждого из методов.

Конопатка известна с давних времен и активно использовалась нашими прадедами. Технология заключается в уплотнении стыков с помощью набивного материала и специальных приспособлений – лопатки и киянки (молоточек с деревянной или прорезиненной головкой). Как правило, эта процедура осуществляется через 1-2 года после постройки дома – за это время происходят активные процессы усадки древесины.

Зачем конопатить дом?

1. Устранить щели в угловых стыках, дверных и оконных проемах.
2. Сохранить тепло в доме.
3. Исправить дефекты сборки дома из сруба.
4. Придать сооружению эстетичный внешний вид.

Утеплители для зазоров бревен деревянного дома бывают:

1. Натуральными.
2. Синтетическими.

Природные материалы для конопатки менее эластичны по сравнению с синтетическими акриловыми герметиками. Но при этом они обеспечивают свободный воздухообмен и быстро сохнут.

Материалы, использующиеся для конопатки:

1. Льноватин (льняной войлок) – нетканый материал, прошитый хлопчато-бумажной или капроновой нитью. Нежелательным свойством льна является подверженность гниению и воздействию насекомых, а также его привлекательность для птиц.
2. Льноволокно (евролен) – тот же льняной войлок, но производимый по финской технологии.
3. Льняная пакля ленточная – отходы от первичной обработки льна.
4. Джут – натуральное волокно, шпагат или лента растительного происхождения. Обладает хорошими пружинистыми свойствами и плотностью, удерживает тепло. Производители предлагают гибридный вид волокна – льняной джут.
5. Пенька – жесткое волокно из конопляника.
6. Шерсть – энергосберегающий материал, который благодаря эластичности полностью заполняет зазоры.
7. Лесной мох (кукушкин лен) или красный болотный мох – экологичный материал, природный антисептик. К его минусам относится кропотливость обработки, очистки и просушки.

С помощью специальной лопаточки, конопаточный волокнистый материал тщательно загоняется в щели, при этом высота сруба увеличивается на 10-15 см. Стоит учитывать также процесс усушки материала. Работа по законопачиванию очень трудоемкая и долгая. Необходимо проводить конопатку равномерно, иначе она может дать значительный перекос одной из сторон дома. Работа выполняется последовательно, по периметру сооружения: сначала нижний зазор, затем поднимаясь вверх рядами. Начинают отделку снаружи, потом переходят на внутреннюю. Самое сложное – обработать углы сооружения. Утепление лучше проводить в теплое время года.

Существует два основных метода законопачивания межвенцовых швов:

1. В растяжку – швы заполняют растянутым вдоль волокон утеплителем, оставляя куски полотна длиной около 10 см снаружи, чтобы потом скатать их в тугой валик и забить в щели.
2. В набор – утеплительный материал разбирается на петли и туго загоняется в щели между бревнами. Способ подходит для утепления широких швов.

Раньше процесс конопатки был гораздо сложнее, нежели сейчас. В ходу у профессионалов ныне межвенцовый утеплитель из джута. Его вкладывают в пазы, а затем приступают к уплотнению. Волокна джута склеиваются и не оставляют влаге и ветру ни единого шанса проникнуть внутрь помещения. Уплотнение межвенцовым утеплителем избавляет от необходимости конопатки, если при строительстве было использовано бревно идеальной геометрической формы, что бывает, увы, крайне редко.

Технология теплого шва обеспечивает комплексную защиту дома от задуваний, сырости, гниения и грибка. Удобство способа заключается в использовании специальных синтетических герметиков.

Преимущества теплого шва:

1. Повышение температуры в помещении на 8-10°C.
2. Герметик не пропускает холодный воздух, ликвидирует сквозняки.
3. Герметик термоустойчив и паронепроницаем (идеальное решение для бани).
4. Эстетичный внешний вид швов.
5. Снижение затрат на отопление помещения.
6. Отсутствие необходимости в повторном утеплении в отличие от конопатки, которую нужно обновлять раз в 2-3 года.

Герметики обладают эластичностью, благодаря которой теплый шов сможет выдержать деформацию сруба. Латекс, который является основой герметика, абсолютно не токсичен, характеризуется полным отсутствием запаха.

Перед нанесением герметика в стыки бревен прокладывается специальный теплоизолирующий шнур, и только потом зазоры заполняют с помощью профессионального пистолета. Завершающим этапом является ручное выравнивание с помощью шпателя и кистей, после чего 1-2 суток полимер застывает.

            У полимеров есть ряд своих минусов:

1. Герметики могут излишне удерживать влагу.
2. Со временем теряют свои клеящие характеристики.
3. В народе бытует мнение, что натуральное стоит сочетать только с натуральным: природный материал дерева с экологичными растительными или животными волокнами.

Герметизация швов оцилиндрованного дома используется также в случае повреждения бревна и образования трещин.

Несмотря на скорость и простоту монтажа, работа по утеплению герметиком требует внимательного соблюдения технологии, пренебрежение которой может негативно повлиять на итоговый результат работы. На кону – сохранность вашего дома от внешней среды, его тепло и уют, поэтому лучше всего обратиться за консультацией к мастерам: профессионалы оперативно и аккуратно выполнят все работы и обеспечат сохранность здания на годы.

Сообщение Утепление швов деревянного дома появились сначала на Красим на века.

Сообщение Когда нужно шлифовать сруб из бревна появились сначала на Красим на века.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.

Зачем производить шлифовку:

• Защитить дерево от микроорганизмов, плесени.
• Сделать поверхность гладкой для лучшей адгезии (скрепления слоев лакокрасочных материалов), ликвидировать трещины.
• Придать древесине эстетичный внешний вид, подчеркнув фактуру материала.
• Предотвратить преждевременное старение древесины.

Чем проводится шлифовка сруба

Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы шлифовки сруба:

• Черновое обдирание коры.
• Средняя обработка – сглаживание древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
• Деликатная обработка с использованием мелкозернистой насадки (80-100).
• Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше всего производить шлифовку сруба?

Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам, шлифовка сруба производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.

Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?

Шлифовка сруба зимой

Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.

Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.

При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.

Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду, лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.

Сообщение Когда нужно шлифовать сруб из бревна появились сначала на Красим на века.

Сообщение Варианты покраски дома снаружи: рекомендации по выбору цвета появились сначала на Красим на века.

Покраска фасада

Плюсы покраски дома снаружи:

• Доступная цена материалов.
• Обширный выбор материалов по составу, текстуре, тонкостям нанесения.
• Богатая палитра цветовых решений – от естественных, подчеркивающих эстетику древесины, до контрастных и интенсивных.
• Защита здания от влаги, выветривания, температурных перепадов и УФ-излучения, воздействия микроорганизмов и вредителей.
• Достаточно долгий эксплуатационный срок некоторых видов краски.
• Возможность легко перекрасить наскучивший фасад при необходимости.
• Относительная простота самостоятельного осуществления покраски.

Выбор краски, по заблуждению многих, не ограничивается подбором цвета. При покупке лакокрасочных материалов нужно руководствоваться множеством параметров. Значение имеет срок эксплуатации краски, особенности климата и месторасположения дома, качество старого покрытия. Существует несколько видов материалов для предварительной обработки древесины на этапе шлифовки и грунтовки, однако мы рассмотрим основные виды красок непосредственно для финишного покрытия дома.

Виды покрасочных материалов:

• Антисептические составы: бывают покрывные, полупрозрачные и лессирующие. Преимуществом такого вида покрытия является глубокое проникновение в волокна дерева, что обеспечивает защиту от грибка и древоточцев. Полупрозрачные и лессирующие антисептики сохраняют естественную текстуру и цвет дерева, придают блеск. Покрывные антисептики полностью изменяют цвет, при этом сохраняя фактуру древесины.
• 
• Масляные краски: хорошо впитываются, создают влагоустойчивую пленку на поверхности, но долго сохнут и со временем изменяют цвет, становясь матовыми и тусклыми.
• Акрилатные краски: устойчивы к атмосферным явлениям, не растрескиваются, эстетично блестят, обеспечивают свободный воздухообмен в волокнах дерева, что не дает возможности протекать процессам гниения. Определенный плюс – более долгий срок эксплуатации по сравнению с другими видами красок (к сравнению: лессирующие составы служат 2-3 года, масляные – 5-6 лет, акрилатные – около 8 лет).

Важно! Если дом ранее был окрашен, то наносить свежий слой краски можно лишь составом того же вида. Например, дом, окрашенный масляной краской, покрывать акрилатным составом нельзя – краска не схватится, пойдет хлопьями. Менять вид покрытия можно только в случае полного удаления старого слоя глубокой шлифовкой. Но учтите, что в этом случае нужно заново проводить все подготовительные работы по антисептированию и грунтованию бруса.

Итак, вид краски выбран, все моменты учтены, теперь, пожалуй, самое приятное – выбор цвета.

Принципы выбора цветового решения экстерьера:

• Цвет должен либо выделять ваш дом из ландшафта, либо гармонично вписывать его в окружающую среду.
• Если дом имеет пристройку, то лучше выделить главное строение другим цветом.
• Цвета фасада, кровли, наличников, балконов, дверных проемов, ограды и других элементов должны сочетаться.
• Выбор цвета зависит от других находящихся на участке объектов и их стилистики.

Отталкиваясь от собственного вкуса, для подбора цвета можно воспользоваться профессиональными онлайн-сервисами по оформлению экстерьера. Рекомендуется перед покраской изучить каталоги цветов и сделать пробные выкраски. Для дома лучше использовать комбинацию из 2-3 оттенков.

Темный или светлый цвет? Учитывайте свойство выгорания краски: светлые более устойчивы к изменению цвета, нежели темные. Однако светлые оттенки склонны к проявлению желтизны и делают заметным любое загрязнение. Обязательно обращайте внимание на гарантийный срок при выборе краски. Что касается эстетики, темные оттенки эффектней выглядят на лаконичных архитектурных формах фасада. Интересен дизайн, построенный на приеме контраста: основной цвет и детали отличаются (например, фасад темный и насыщенный, оконные проемы, наличники и балясины – светлые). Серый цвет может выглядеть элегантно, но малейшее изменение оттенка сделает дом скучным и мрачным.

Вы не ошибетесь, выбрав для покраски дома коричневую цветовую гамму. Охристые, шоколадные, терракотовые, кирпичные, бежевые оттенки тяготеют к классике, в меру консервативны, не противоречат окружающей среде и приятны глазу. Эффектным является использование желтого цвета: оттенок ассоциируется с солнцем, теплом, свежестью. Учитывайте расположение дома и его освещенность: холодный оттенок желтого (например, лимонный) сделает дом в тени более мрачным. На солнечной стороне дома будет эффектно смотреться глянцевая краска.

В случае нехватки вокруг дома растительности, можно выбрать для покраски приятный зеленый цвет: подберите мягкий и естественный оттенок, который впишется в ландшафт и будет действовать умиротворяюще.

Помните о том, что интенсивные цвета выигрышно дополняют нейтральные. Экспериментируйте со стилями: например, в классике используются пастельные, сдержанные тона, в прованском стиле преобладают белые, желтые и светло-синие цвета, для кантри подойдут естественные песчаные оттенки, а минимализм приветствует монохромность.

Какой бы материал и цвет краски вы не выбрали, учитывайте мелочи, соблюдайте технологию и не торопитесь, ведь покраска дома создает настроение и стиль вашего дома на несколько ближайших лет. В этом деликатном деле лучше довериться профессионалам. Специалисты быстро и качественно обновят ваш дом, сделав его местом, которым вы будете гордиться долгие годы.

Сообщение Варианты покраски дома снаружи: рекомендации по выбору цвета появились сначала на Красим на века.

Сообщение Покраска загородного деревянного дома появились сначала на Красим на века.

При всех своих достоинствах дерево – натуральный материал, поддающийся естественным процессам разрушения. Главные враги древесины – атмосферная влага, выветривание, температурные скачки, деятельность микроорганизмов и вредителей. Медленно под влиянием этих факторов дерево меняет не только внешний вид – трескается, гниет, темнеет, приобретает сизый цвет, но и разрушается изнутри, превращаясь в труху. Чтобы избежать непоправимых повреждений, необходимо осуществить покраску дома.

Итак, с чего начать? Не имеет значения, обратитесь ли вы к мастерам или будете справляться собственными силами. Здесь, как и в любом деле, важна технология.

Первый шаг – подготовка здания. Проигнорировав обработку древесины на этом этапе, вы можете свести на нет все дальнейшие усилия по покраске. В статье мы не будем останавливаться на трудоемком процессе шлифовки и отметим лишь главные моменты.

Ситуация первая: дом новый, с уже обработанным шлифовальной машинкой брусом. Покраска здания включает два шага: обработку поверхности грунтовкой и непосредственно само окрашивание.

Ситуация вторая сложнее: дом уже был окрашен ранее и требует обновления.  В этом случае следует на подготовительном этапе снять застарелый слой краски вдоль древесных волокон металлической щеткой или воспользоваться химикатами – специальными смывками для красок. Они работают быстро и более щадяще, не создавая механических повреждений в отличие от металлических скребков. Затем желательно зашлифовать неровности и заделать трещины специальной шпатлевкой. При необходимости нужно проверить герметизацию швов. Можно применить отбеливающие составы (если дерево местами потемнело) и средства от грибка. Высший пилотаж – применение антипиренов (противопожарных составов), но это опционально. Рекомендуется обезжирить поверхность раствором щелочи для лучшей адгезии (сцепления слоев). Металлические элементы покрываются грунтом по металлу. Важно дать дереву просохнуть.

Теперь обязательное для нового или старого дома нанесение грунтовочного слоя – праймирующего антисептика глубокого впитывания. Грунтовка, как упоминалось ранее, способствует эффективному сцеплению слоев, а, следовательно, продлению срока службы лакокрасочного покрытия. К тому же, она защищает дерево от микроорганизмов. Итак, выжидаем сутки для полного высыхания, затем приступаем к процессу покраски. Желание хозяина поскорее увидеть итоговый результат вполне понятно, однако спешка в таком деле недопустима.

Выбор краски – то, отчего зависит конечный внешний вид вашего дома. Особых ограничений нет: только вкус хозяев и то, насколько гармонично выбранный вами оттенок впишется в ландшафт. Можно выбрать краску натуральных цветов – ореховых, охристых, золотистых или терракотовых, пастельных – молочных, кремовых, бежевых или пепельных, а можно рискнуть и подобрать интенсивный оттенок, выгодно выделив силуэт дома из окружающей среды. Лучше до покраски нанести небольшое количество колера на деревянную дощечку – протестировать качество цвета.

Цвет – не единственный критерий выбора краски. Рассмотрим подробно виды лакокрасочных материалов для наружной покраски деревянного дома.

Антисептирующие составы. Они отличаются глубоким проникновением, защищают структуру дерева. Антисептики бывают покрывные и лессирующие. Лессирующие сохраняют оттенок, естественный блеск и текстуру дерева, однако срок их эксплуатации короткий.

Акрилатные краски. Преимущество этих составов в том, что они создают влагоотталкивающий слой, при этом не препятствуют воздухообмену в волокнах древесины и обладают стойким цветом. Акрилатные краски служат около 8 лет – самый долгий среди всех материалов срок эксплуатации.

Масляная краска эффективно защищает поверхности от атмосферного воздействия за счет создания плотной влагоотталкивающей пленки на поверхности. Однако постепенно окрашенные участки теряют блеск, блекнут. К минусам состава также можно отнести долгое время высыхания покрытия.

Важный момент: если дом уже был окрашен ранее, то наносить новый слой краски можно только составом такого же характера. Дом, обработанный акрилатной краской, нельзя красить масляным составом: слои краски не схватятся. Использовать альтернативную основу можно в случае полного удаления предыдущего слоя путем тщательной шлифовки.

Чтобы определить, какой краской был окрашен дом ранее, можно провести эксперимент, скатав оторванный кусочек облупившейся краски в трубочку. Если получилось легко – очевидно, что это акрилатная краска, на ощупь похожая на тонкую кожу. Если краска раскрошилась в руках, а на древесине потрескалась «клеточками» – это масляный состав.

Итак, поверхность подготовлена и тщательно высушена, краска выбрана. Приступаем к покраске. Для плотного покрытия стен деревянного дома оптимальное количество слоев составляет 2-3. Краску перед нанесением нужно периодически размешивать, чтобы цвет был однородным. Для окрашивания используют валики и кисти из щетины или синтетики с жестким и плотным ворсом. Важно наносить краску в продольном направлении – так получится избежать потеков и перехлестов. Кисть лучше сохраняет текстуру древесины, валик же ускоряет покраску. В процессе окрашивания особое внимание уделите срезам бруса – торцам, а также стыкам: они в наибольшей степени подвержены повреждению. Не экономьте на слое краски в этих местах – иначе они первыми дадут знать о разрушении древесины.

Заниматься покраской лучше всего в теплую, но облачную погоду. Солнечные лучи ускоряют процесс высыхания поверхности, из-за чего он происходит неравномерно. Не откладывайте покраску на вечернее время – выпадение росы создает дополнительную влажность и матирует лакокрасочное покрытие. Важно хорошо просушивать каждый слой перед нанесением следующего.

Наконец-то дом окрашен и радует своим обновленным внешним видом. Но и это еще не все. «Как? Еще что-то?» – устало спросите вы. За домом необходимо ухаживать. Каждые 7-10 лет нужно будет обновлять лакокрасочный слой со всеми сопутствующими этапами подготовки. Деревянное покрытие нуждается в осмотре и мытье каждые 5 лет, чтобы грязная древесина не становилась питательной средой для вредителей и грибка. Именно это станет залогом долговечности лакокрасочных покрытий и длительного эксплуатационного срока деревянного сооружения, гарантией его эстетичного внешнего вида.

Процесс покраски дома трудоемкий и кропотливый. Разумеется, придерживаясь технологии и последовательности действий, вы сможете самостоятельно осуществить окрашивание. Но лучше, если есть такая возможность, доверить заботу о внешнем виде постройки специалистам. Они выполнят покраску оперативно и качественно, благодаря опыту работы и отточенным действиям, сделают ваше деревянное жилище презентабельным и долговечным.

Сообщение Покраска загородного деревянного дома появились сначала на Красим на века.

Сообщение Покраска посеревших стен деревянного дома появились сначала на Красим на века.

Дерево не только подчеркивает изящный вкус владельца, но и является абсолютно не токсичным и крепким стройматериалом, который к тому же сохраняет тепло. Однако плохо обработанная древесина, несмотря на кажущуюся массивность, подвергается воздействию времени и внешней среды: атмосферным осадкам, температурным скачкам, выветриванию, усушке и деформации, гниению и деятельности микроорганизмов и вредителей. Все эти факторы негативно сказываются как на внешнем облике строения, так и на функциональных качествах дерева как строительного материала. Дерево приобретает грязно-серый цвет и требует обновления. Вернуть презентабельный вид деревянному дому может своевременно проведенная покраска.

Если махнуть рукой на тонкости процесса и второпях нанести свежий слой краски поверх облупившегося, можно ухудшить ситуацию, спровоцировав дальнейшее разрушение дерева. Самый важный этап – тщательная подготовка поверхности. Необходимо изучить дерево на предмет гнили, плесени и устранить их вместе с серым слоем путем шлифовки грубым и мелким абразивом до светлой древесины. Трещины лучше заделать шпатлевкой. Если этого не сделать, нанесенная краска закупорит волокна древесины, создав питательную среду для плесени и грибка. Обязательно использование грунтовки: она обеспечит лучшее сцепление последующих слоев. Как правило, в грунтовку добавляются антисептические пропитки для защиты от грибка и микроорганизмов.

Материалы для покраски дома разнообразны. Масляные, акрилатные краски, покрывные антисептики – у каждой группы составов свои преимущества. Важный момент: покраска ранее окрашенной древесины может осуществляться только при помощи того же средства, которое наносилось ранее. Краску другого характера можно применять только при условии полного удаления старого слоя.

Окраска дома производится в пасмурную, но не влажную погоду: яркие световые лучи способствуют появлению разводов, а влага препятствует высыханию. Окрашивать можно только полностью просохшую древесину во избежание скатывания покрытия. Краска тщательно размешивается. Что касается кистей, которые используются, лучше всего выбрать широкую плоскую кисть с плотным ворсом из натуральных или смешанных волокон. Покрытие наносится, начиная снизу, обязательно в горизонтальном направлении – это избавит слой от неаккуратных потеков. Важно соблюдать время высыхания слоя перед нанесением последующего: лучше, если это время составит не менее 24 часов. Рекомендуется наносить 2-3 слоя: так поверхность будет максимально гладкой.

Самая серьезная ошибка в самостоятельном окрашивании посеревшего дома – в пренебрежении этапом подготовки древесины. Шлифовка бревен снимает серый верхний слой, последующее антисептирование и грунтовка обеззараживают дерево и повышают адгезию слоев. Только скрупулезная обработка поверхности гарантирует долговечность нового покрытия.

Грамотней всего доверить покрасочные работы специалистам. Это избавит вас от утомительных подготовительных работ, длительных сомнений в выборе материалов и ошибок в работе. Оперативная покраска посеревших стен вернет вашему дому эстетичный вид, оттенив все преимущества деревянного материала.

Сообщение Покраска посеревших стен деревянного дома появились сначала на Красим на века.